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近期在论坛上发现，越来越多的卡车人有了购买二手车的意愿。出现这种现象的主要原因，可能是因为这几年的货运市场行情持续走低，造成购买新车的的还贷压力增大，继而把目光转向了二手车市场。实际上这也算是一个不错的选择。
但是凡事有一利就有一弊，不是任何人都适合买二手车的，否则的话就没有人买新车了。也有说二手车市场的水很深，这也是相对而言的。那么怎样才可以买到一款称心如意的二手车呢？论坛网友“天涯”给出了详细的辨识攻略。
要想在鱼龙混杂的二手车市场中淘得一辆称心如意的二手车，是需要丰富的卡车知识和经验的，有时还要靠几分运气。至于如何在新车和二手车之间选择，这就是一个见仁见智的问题了。
买新车的好处：售后服务有保障
一、售后服务有保障，三包期之内车辆出现故障可以得到免费维修；
二、新车上牌的手续由汽贸负担，能给购车人省去不少的麻烦；
三、新车出故障的几率和旧车相比，相对比较少，出勤率也要高一些（当然那些中奖的车除外）。
买新车的缺点：折旧率太高
折旧率太高，在同样的货源情况下有一定的还贷压力。买新车适合刚入行，经验不多的，还有就是货源比较充足，对车辆的出勤率有较高要求的。旧车的优缺点基本上和新车正好相反，这里就不再重复了。
只在新车和旧车的折旧方面做一下对比，以半挂牵引车为例：一辆新车，主挂一起价格为45万元，第一年折旧费用最低在10万元左右，第二年8万左右，第三年5万左右，也就是说三年的折旧费在23万元左右，平均每年不到8万，三年以后车辆的残值还有22万元左右。也就是说用22万就可能买到一辆三年的二手车，再用三年以后折旧费肯定要远远低于新车吧（当然二手车三年的维修费用肯定要高于新车）。
谁适合购买二手车：对车有一定的了解程度和经验，货源和资金不太充足的。
下面根据本人多年养车积累的一点皮毛经验，希望能给打算购买二手车的们提供一点帮助，不足之处欢迎大家指正。
去哪里买二手车？两类地方
一般大家购买二手车的途径有两种。一是各地的二手车市场，或是网上的卖家；二是从本地的车主手中直接购买。
我的建议是，有条件的朋友能从本地车主手中直接买的，选择和车主直接交易。本地有二手车市场的，在本地买，有朋友的尽量让朋友带着一起去。原因是本地车车况自己或朋友比较了解，就是俗话说的知根知底，即便是价格稍微高点也行。最后再选择去外地的二手车市场购买。当地有朋友的最好找朋友一起去，没有的话也要找一位经验比较丰富的业内人士同行。
选购二手车的注意事项：
一、要对自己所要购买车型的市场行情有一定了解
对于车辆标价远低于市场价的一定要谨慎，尽量不要此类车型，因为这种车可能是事故翻新车或者是改型的手续不符的组装车。总之要认准一个理儿，才能保证不吃大亏。就是天上不会掉馅饼，世上没有免费的午餐，买的没有卖的精。尤其是车贩子的车。俗话说无商不奸嘛，否则就有可能因为想沾点小便宜而吃了大亏。
二、对二手车的车况做一个判断
对于车况如何判断，一般可分为4个步骤，就是看、听、试、问，和医生的望、闻、问、切是一个道理。
第一点：“看”：外观、发动机、变速箱、前后桥
它也是确定一部车优劣的最重要的环节，先从外观看起，对驾驶室、车架要仔细观察，新旧程度是否一致，如果局部很新，或有修补的痕迹，说明此车可能有过轻微事故。如果驾驶室或车架总成整体很新，不符合该车的使用年限应有的磨损程度，接着再打开驾驶室前面板，看发动机的中冷器、水箱和风扇部位等，如果也很新的话，基本上可以确定此车出过比较大的事故，我不建议要此种车辆，因为此车可能是车商低价购买的事故车，然后再修好以后拿到市场上来卖的，可想而知他换的配件肯定是质量最差的、价格最便宜的那种。
如果不是这种情况那我们就接着往下看，接下来该看发动机、变速箱、前后桥等底盘部位了，这些部位如果是大修过的话，通过仔细观察还是能看出来的。
第一、通过密封部位的密封胶可以看出此处是否打开过，只要是修过，密封部位周围是可以看到少量的密封胶的，因为新车出厂的时候，结合面是看不到密封胶的。
第二、再看密封部位的紧固螺栓。棱角是否分明，油漆是否脱落，经过多次维修过后，大部分螺栓会呈油漆脱落，锐角变钝状态。如果是大泵的车辆，还可以看柴油泵上面的出厂铅封是否完好。如果没有铅封，说明此车校过油泵。再就是观察里程表的行驶里程读数和离合器、刹车、油门踏板，档位标识球头的磨损程度，也能为判断该车的行驶里程作为一个参考。
有的人可能会说了，里程表读数是可以往回倒的，那是指的原来那种机械式的倒表相对容易些，现在的车型，大部分都是电子式里程表了，没有一定的专业技术是不可能倒表的，除非是把里程表传感器插头拔掉，不让里程表工作，这样就不能确定该车的正常行驶里程。但是我认为大部分是不会这样做的。所以这个观察的过程还是有一定的参考价值的。
再就是检查车辆的油、水。拔出机油尺，查看机油量是否在正常范围内，机油颜色是否正常。机油过少说明此车可能烧机油。过多、过稀、颜色异常说明机油散热器或缸套阻水圈损坏，致使油路和水路相通，冷却液流入油底壳所致。再来检查冷却液膨胀水箱，看水箱口外面是否有大量黄色水锈，如果有说明发动机经常处于高温状态，缸套、活塞、活塞环等可能已经严重磨损。
再看膨胀水箱里面如果过脏或冷却液发黑，说明该车冲过缸垫，水箱里面进了机油。接下来该看发动机的进排气系统了，进气管要从涡轮增压器和进气支管连接的软管处拆开，才能看到里面，如果进气管内壁有很厚的油泥，说明该发动机气门油封或涡轮增压器损坏，如果发动机废气管也有油泥或严重的下排气，由此可以确定发动机肯定烧机油，马上就该大修了。再来看排气管，如果排气管口能看到很厚的积碳，说明喷油嘴的雾化不好，柴油燃烧不完全，冒黑烟所致，那样油耗肯定要高了。
第二点：“听”：听发动机、变速箱声音
启动发动机，听发动机的转速是否平稳，有无杂音，加油、收油是否反映迅速，烟度是否正常，大泵的车刚启动的时候有短暂的黑烟是正常现象。如果发动机的怠速忽高忽低，油门加到底有飞车现象，或收油时转速不能马上降下来。说明柴油泵调速器或柱塞有问题。
再就是听变速箱有无异响，在发动机运转状态下踩下离合器踏板，这时由于切断了发动机输入到变速箱的动力，是听不到变速箱的声音的，然后松开离合器踏板，如果这时变速箱出现很严重的异响，有点像打齿的声音，说明变速箱的一轴和部分齿轮磨损的比较严重了。如果松开离合器以后，变速箱异响不太明显的话，说明该车的变速箱磨损正常。
第三点：“试”：试车辆行驶状态
接下来就是上路试车了，最好有一人在下面观察，主要看车辆的行驶姿态。前后轮胎是不是呈直线行驶，钢板有没有错位，驾驶员主要感觉车辆是否跑偏，档位是否好挂，底盘是否有异响等。其实短暂的试驾过程只能发现一些比较大的问题，一些小毛病是不易察觉的，但是这总比不试驾要好吧。
第四点：“问”：同车主谈话交流
其实就是和车主进行谈话交流。从谈话当中获取一些车辆的基本信息。比如说此车原来的工作环境，拉什么货物和车主卖此车的原因等。当然如果是买熟人或朋友的车，这个谈话过程是很有必要的。如果是在二手车商手里买，这个过程意义就不大了。因为车商都是王婆卖瓜、自卖自夸的，他的话可信度就大大降低了。
还有一些认为二手车市场车辆比较多，可选择的范围比较大，价格也好像便宜一些。其实这里面有一个误区，就是对于价格的认识方面。有的车价格乍一听好像不贵。但有一些奸商为了追求利益最大化，把能换的配件给你换掉，比如说轮胎，他们在轮胎修理店低价买来一些翻新的轮胎，就是外面看花纹比较好，里面有硬伤的那种，里面给你垫上几个垫子，再打上七八个气压。
如果不拆开的话，你是看不出任何毛病的。要是车上给你换上4条这样的轮胎，到家你至少得添一万元吧。那时你就可能觉得不便宜了吧。这就是二手车市场的车比较便宜的猫腻之一。
关于车辆手续：交车款前了解清楚
还有一个车辆手续的问题。一定要在交车款以前了解清楚，拿登记证书登记的车辆信息和实车一一对比，如车架号、发动机号是否和证书一致，车辆有无改型等。还有一项也不能忽视，就是车辆的保险费用是否齐全，有无违章罚款，这些费用由谁负担等。要知道这也是一笔不小的开支。签订合同以前，一定要把此事说清，免留后患。
